Potsdam num dia: Sanssouci, o Parque e o Bairro Holandês

Como chegar: a vantagem de 25 minutos

A melhor decisão do dia toma-se em Berlim: apanhe o comboio regional RE1 a partir da Berlin Hauptbahnhof, que chega a Potsdam Hauptbahnhof em cerca de 25 minutos, em vez de optar pelo S-Bahn, que demora quase uma hora desde o centro de Berlim. Ambos funcionam com o mesmo bilhete diário VBB ABC, por isso o comboio mais rápido não tem qualquer penalização no preço, e o RE1 parte aproximadamente de meia em meia hora. O S7 continua a ser a alternativa quando os horários não coincidem, direto e frequente, apenas mais lento. Em qualquer dos casos, compre o bilhete diário ABC em vez de bilhetes singulares; cobre os comboios de ida, todos os autocarros e elétricos dentro de Potsdam, e a viagem de regresso, e elimina qualquer fricção com bilhetes ao longo de todo o dia.

A partir de Potsdam Hauptbahnhof, o palácio fica a mais 2,5 quilómetros a noroeste, e a ligação é o autocarro 695 a partir do largo da estação, a linha dedicada ao palácio, que chega à paragem Schloss Sanssouci em cerca de 15 minutos e está coberta pelo mesmo bilhete diário. A aritmética da manhã calcula-se de trás para a frente a partir do primeiro horário de entrada no palácio, às 10:00: um RE1 a sair de Berlim pouco depois das 9:00 coloca-o na colina com tempo confortável, e um comboio mais cedo dá-lhe o parque no seu momento mais vazio, uma vez que os jardins abrem às 8 e as duas horas antes de as portas do palácio se abrirem são as melhores horas de caminhada que Sanssouci tem para oferecer. Aponte para cedo; todo o resto do dia fica mais fácil.

Manhã: Sanssouci à abertura

Apanhe o horário mais cedo que conseguir para o palácio, idealmente o das 10:00, reservado com antecedência em vez de arriscado à porta, uma vez que o número de bilhetes diários é limitado e as alocações de verão esgotam cedo. Antes de a sua hora ser chamada, aproveite a meia hora extra nos terraços: a vinha desce em socalcos curvos abaixo do palácio, a Grande Fonte corre no fundo do eixo, e no terraço mais alto, a poucos passos da ala este, encontra-se a lápide simples de Frederico o Grande com a sua dispersão de batatas deixadas por visitantes, a coisa mais silenciosamente comovente do parque e totalmente gratuita de ver. O interior do palácio em si, dez salas Rococó visitadas em autoguiamento com uma aplicação gratuita, leva 45 minutos a uma hora a um ritmo descontraído.

Logo a seguir ao palácio, enquanto ainda está na colina, visite um dos dois edifícios laterais, ambos a menos de cinco minutos a pé e ambos fechados às segundas-feiras, tal como o próprio palácio. A Galeria de Pintura, a este, construída entre 1755 e 1763 e a mais antiga galeria propositadamente construída na Alemanha que ainda existe, expõe o São Tomé de Caravaggio juntamente com obras de Rubens e van Dyck numa única sala dourada; os Novos Aposentos, a oeste, respondem com o Salão de Jaspe e uma galeria de relevos dourados de Ovídio. Um é suficiente numa viagem de um dia; a galeria tem o argumento mais forte para a maioria dos visitantes. No final da manhã, deve estar a caminhar para oeste com a colina da vinha atrás de si.

Uma nota sobre a alternativa, caso os horários antecipados estejam esgotados ou os seus planos se tenham concretizado tarde: os bilhetes para o próprio dia são vendidos no centro de visitantes junto ao Moinho Histórico, ao lado do palácio, a partir de 30 minutos antes da abertura. Numa cronologia de viagem de um dia, esta é uma opção genuína apenas se se comprometer devidamente com ela, o que significa o comboio mais cedo e uma posição perto da frente da fila antes das 9:30, porque a quantidade diária é limitada e o que resta a meio da manhã tende a ser horários da tarde que arruínam a sequência para oeste. Se o balcão do moinho não lhe oferecer nada antes das 15:00, inverta o dia em vez de o abandonar: caminhe para oeste imediatamente, visite o Neues Palais e o parque durante a manhã e o meio-dia, e regresse à colina da vinha para o horário tardio, aceitando a distância duplicada como o preço do começo tardio. O itinerário sobrevive à inversão; apenas prefere não precisar dela.

Meio-dia: a longa caminhada para oeste até ao Neues Palais

A caminhada de Sanssouci ao Neues Palais ao longo do eixo principal do parque leva 25 a 35 minutos e, feita como deve ser, é um ponto alto em vez de uma mera deslocação. Faça primeiro um desvio à Casa Chinesa, dez minutos a sudoeste dos terraços: um pavilhão dourado rodeado por figuras douradas de tamanho natural de músicos e bebedores de chá sob colunas de palmeira, o mundo de fantasia construído por Frederico e o edifício pequeno mais fotogénico do parque. O seu interior, um gabinete de porcelana, abre de maio a outubro, mas o exterior sustenta a visita em qualquer estação. Retomando a linha para oeste, a fachada de 300 metros do Palácio da Orangery estende-se ao longo da elevação norte do parque; o interior está atualmente fechado para restauro no âmbito do plano diretor dos palácios, por isso admire a frente italianizante a partir dos jardins e continue a caminhar em vez de organizar o seu dia à volta dele.

Entre no Neues Palais no início da tarde. A peça de afirmação de Frederico com 200 salas, concluída em 1769 para anunciar que a Guerra dos Sete Anos não tinha quebrado a Prússia, é o segundo interior essencial do dia e o seu oposto tonal completo: o Grottensaal de conchas e minerais, as galerias de mármore e o teatro da corte na ala sul, tudo a uma escala que o palácio da vinha recusou deliberadamente. A entrada está sujeita a horários de visita fixos, e o facto crucial do calendário é que fecha às terças-feiras, enquanto Sanssouci fecha às segundas, por isso uma viagem de quarta a domingo permite ambos, enquanto uma viagem de segunda ou terça obriga a escolher. Reserve uns sólidos 90 minutos no interior. Depois, está no extremo oeste do parque, exatamente onde quer estar para o pivô da tarde para a cidade.

Tarde: o Bairro Holandês e o centro histórico

A partir do parque, regresse de elétrico para leste até ao centro da cidade, as ligações de elétrico e autocarro estão cobertas pelo seu bilhete diário, e dedique o último bloco completo da tarde ao Hollaendisches Viertel, o Bairro Holandês. É uma curiosidade genuína: 134 casas de tijolo vermelho com empenas dispostas em torno de quatro praças ao longo da Mittelstrasse, construídas entre 1733 e 1742 pelo mestre construtor holandês Jan Boumann para os artesãos holandeses que o rei Frederico Guilherme I esperava fixar na sua cidade de guarnição, e o maior conjunto de habitação de estilo holandês fora dos Países Baixos. Onde a manhã pertenceu aos reis, o bairro é a Potsdam doméstica, tijolo de dois andares, juntas brancas, empenas íngremes, e os seus rés do chão encheram-se de cafés, boutiques e galerias que fazem dele o bairro natural da cidade para um café e um passeio. Fica junto ao Nauener Tor, um dos antigos portões da cidade, e uma hora aqui com um doce é a descompressão correta após oito quilómetros de paisagem real.

Se as pernas ainda aguentarem, o centro histórico circundante recompensa mais meia hora: o centro barroco reconstruído em torno da Brandenburger Strasse, o pequeno Portão de Brandemburgo de Potsdam no seu extremo oeste, e a igreja abobadada de São Nicolau no Alter Markt, perto do reconstruído Palácio da Cidade. Nada disto precisa de bilhete ou plano; é território de passeio, e corrige a impressão comum dos visitantes de Berlim de que Potsdam é apenas um parque com palácios. A cidade foi uma residência real durante dois séculos, e o tecido urbano, holandês, barroco e neoclássico em ruas adjacentes, é a evidência. O jantar no Bairro Holandês antes do comboio de regresso é o ponto final natural; Potsdam Hauptbahnhof fica a uma curta viagem de elétrico, com o RE1 e o S7 a funcionar até ao fim da noite em Berlim. Dois hábitos finais mantêm a saída elegante. Primeiro, verifique as partidas noturnas do RE1 antes de se sentar para jantar, porque o ritmo de meia em meia hora significa que perder um comboio custa tempo real no fim de um dia longo, e a alternativa do S7, embora frequente, acrescenta quase meia hora à viagem. Segundo, resista ao impulso de espremer mais uma atração no crepúsculo: o dia aqui descrito já cobre oito a dez quilómetros a pé, e a sua cena final correta é uma mesa sob as empenas, não um sprint até uma porta a fechar. Potsdam recompensa uma segunda visita; não exige que a primeira seja exaustiva.

A questão de Cecilienhof, respondida com honestidade

Todos os itinerários de Potsdam escritos na última década associam Sanssouci ao Schloss Cecilienhof, e a associação fazia sentido: a casa de campo de estilo Tudor no Neuer Garten, construída entre 1913 e 1917 como o último palácio dos Hohenzollern, é onde Churchill, Truman e Stalin se sentaram de 17 de julho a 2 de agosto de 1945 e redesenharam a Europa na Conferência de Potsdam. É o contrapeso do século XX ao século XVIII de Frederico, e numa visita de dois dias seria imperdível. No entanto, o estado atual honesto é que Cecilienhof está encerrado para restauro no âmbito do plano diretor de longo prazo para os palácios prussianos, com as salas da conferência exploráveis virtualmente através do Google Arts and Culture entretanto. Construir uma hora de passeio diurno em torno de uma porta fechada é como se perdem tardes; verifique o estado atual se a sua visita estiver a meses de distância e, caso contrário, planeie em torno disso.

É por isso que o Bairro Holandês, e não Cecilienhof, ancora a tarde deste itinerário. A substituição custa ao dia o seu capítulo da Guerra Fria, mas mantém o ritmo intacto, e o próprio Neuer Garten, o parque paisagístico à beira do lago em torno de Cecilienhof, permanece aberto como todos os parques de Potsdam para quem estiver decidido a ver as chaminés Tudor da casa pelo exterior. Viajantes com um profundo interesse em 1945 têm uma jogada melhor: guardem o dia de Potsdam para os palácios e a cidade, e apanhem o S-Bahn uma paragem através da Ponte Glienicke, a verdadeira ponte dos espiões, cuja história da Guerra Fria se lê do passeio a qualquer hora. As salas da conferência reabrirão; o passeio de um dia não deve esperar por elas.